競技用削胎
Shaving Tires
劉吉凱除了建議大家多注意胎壓對操控性的影響外，也提供了不少玩車人都知道，輪胎抓地力要等表面那層油膜層磨掉才會展現這條胎真正的抓地力，但很多人卻忽略了胎膠對摩擦熱所產生的熱衰退，要將胎面最外層的油膜層去除，又不能在路上開，因此純正競技的賽道專用胎，為了克服「油膜層」與「摩擦熱衰退(Heat Cycle)」兩項矛盾，想出了削胎的方法。
早期，曾有人想利用大客車翻修輪胎表面的砂輪機，將熱熔胎的「油膜層」磨掉，但當高速滾動的砂紙將油膜層磨掉的同時，卻也因為摩擦生熱而產生足以讓胎膠老化的高溫，因此這個方法後來並未被廣泛使用。後來，有人想出了利用刨刀的原理，將油膜層直接削掉，成功達到了去除油膜層，又維持胎膠完全新鮮的要求。而這種方法其實也漸漸出現在一些賣高級中古胎的店裡，因為有些中古胎的胎紋其實還很深，只是受到緊急煞車或輪圈變形，而產生了俗稱「跳胎」的不規則磨損，這時便可「削除」已經失去真圓度的最外層。此外，因為亞洲區的全新的胎紋普遍較深，而未磨耗過的全新胎紋溝槽很深，因此會彎曲接地面，為了克服這種不利於比賽的因素，將胎紋削淺，也能減少接地面的扭曲。
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| 削胎可修復輪胎真圓度、削去油膜層，且不產生高溫，確保胎膠不熱衰退。這種機器相當稀有，編輯部好不容易在三重－「改大輪」找到 |
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削胎前，一定要先連同輪圈的真圓度也修復
雨天備案
胎紋的奧妙
很多人認為胎紋深淺會影響抓地力，這種說法雖不能完全否認，但是很膚淺！大家試想F1比賽用的光頭胎有胎紋嗎？但是光頭胎的抓地力有差嗎？(完全沒有！)正確的說輪胎的抓地力還是以「胎膠配方」為主，胎膠愈黏，抓地力愈強。而胎紋深淺影響的是排水性，胎紋保留愈深，行經水泊時便能很快的將水從胎紋中排掉；相反的，若胎面下的水未即時排掉，那胎面就會像打水飄一樣浮在水面上。所以F1賽事中，車隊會準備「乾地胎」和「雨胎」，抓準氣候換胎，也是車隊為車手爭取秒數的手段。
無論TW磨耗值是80、100、140、240，除了Rally用的越野胎和雪胎之外，對場地賽而言，只要有胎紋都算是「雨胎」，而紋要多深才算是安全呢？在台灣雖然沒有明文規定，但許多輪胎製造廠會在胎溝內設計一條「橫桿」，當胎溝磨到與這條「橫桿」齊高時，就代表輪胎該換了，而這條「橫桿」的正式名稱叫做「排水線」，而排水線會在胎紋深度剩餘1.6mm時發現。
除了排水溝槽的深淺外，輪胎還會因緊急煞車而使單一區塊被磨掉，而使輪胎失去了真圓度，但所謂失去真圓度，對整個輪胎直徑而言，那1～2mm根本無法用肉眼判斷，因此除了胎紋測量儀，最簡單的替代方法就是用硬幣來測量胎紋的溝槽深度。將硬幣立於胎面溝槽，便可丈量胎紋深度，這種不平均磨耗的情形，會產生重心偏移的問題，當車速超過100km/h後，會產生車身抖動的問題，開起來非常危險。 |
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如胎面已經磨到「排水線」，代表胎紋溝槽深度只剩1.6mm以下，應立刻換胎。
胎紋導向
裝錯邊會出問題
輪胎的花紋通常有「對稱」、「不對稱」和「單導向」三種，「對稱」、「不對稱」花紋輪胎在換位時都是按照「前輪交叉換位」、「後輪同向」的換位方式，順序即左前右後、右前左後、左後左前、右後右前。另外，在安裝時不對稱花紋輪胎，要注意區分內外側，胎側部分有Inside和Outside，尤其是前後胎交叉對調時，需特別注意內外側是否正確對應，並將「←方向箭頭」調整至輪胎的轉動方向。
至於「單導向輪胎」則不允許直接交叉換位，只能同向換位，順序即左前左後、右前右後、左後左前、右後右前。而這種換位方式很容易偏磨，最好的方式是把輪胎從鋼圈上拆下來安裝到另一側鋼圈上，再做動平衡。而這也容易造成單導向輪胎不小心被裝反，而裝反了的「單導向輪胎」抓地力會變差，並產生兩邊阻力不一、跑偏、方向不穩、雨天排水性變差，以及降低煞車效果等安全隱憂。那如何辨別單導向花紋輪胎呢？這類輪胎花紋大多類似人字形，在輪胎的兩側有明顯的「←方向箭頭」表示輪胎的前進方向，裝胎時候要注意使其方向與車輛向前的方向一致。 |
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| 安裝不對稱胎紋時，要注意Outside字樣在外面 |
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安裝輪胎時要注意滾動方向
如何暖胎
有參加過Option街車賽的讀者應該都知道，「暖胎圈」是為了讓胎面溫度提昇到工作溫度而設定，輪胎未達工作溫度就開始激烈操駕，將無法發揮最佳抓地力。然而所謂暖胎圈就是繞場一週而已嗎？其實不然，由於玩賽道的車友通常會針設定輪胎傾角，因此假設胎寬為195，但當方向盤回正時，實際的接地面寬度只剩下175。因此正確的暖胎圈應該是在規定限速內，以S型前進，透過輪胎不斷轉向，將內外側的胎溫平均提昇。至於暖胎圈的時間或距離該如何訂，嚴格上說來應視當時的地面溫度而定，但為了讓作業方便，龍潭賽車場目前皆以一圈為限，因此很多第一圈就全力衝刺的車友，常在陰天時發生意外。 |